LA EXCURSIÓN DEL PASADO DÍA 13 A LA PLAYA DE LAS CATEDRALES Y PUERTO DE VEGA
SALÓN NACIONAL TEMÁTICO DE FOTOGRAFÍA 2.013
PARTICIPANTES: Todos los fotógrafos, aficionados y profesionales residentes en territorio nacional.
TEMA: El paisaje asturiano en su conjunto.
APARTADOS: Blanco y Negro y Color
NÚMERO DE OBRAS: Se pueden presentar dos colecciones de tres obras, una por apartado.
ENVÍOS: Hasta el 27 de Septiembre de 2.013
Ver Bases completas (Revisión núm. 1)
TALLERES Y CURSILLOS
FOTOGRAFÍA CREATIVA DE ESTUDIO (RETRATO)
Por Yolanda Gonzalez Criado
Los días 20, 21 y 22 de Mayo de 19:00 a 21:00 horas
Agotadas las plazas para el cursillo de Mayo se organizará un nuevo cursillo para
Los días 11, 12 y 13 de Junio de 19:00 a 21:00 horas
Plazas limitadas
REANUDAMOS LAS TERTULIAS
Las tertulias están abiertas a todos, socios de la Agrupación y no socios, fotógrafos profesionales o aficionados e interesados en este arte
El lugar de la reunión será aquí en el Ateneo (Sala Polivalente)
Asiste, sin ningún compromiso y no saldrás defraudado.
Si quieres saber más, estamos en la segunda planta a la izquierda y al fondo.
Las tertulias serán periódicas, cada 3 semanas; de 19:30 a 21:00 horas.
En ellas compartiremos trucos, experiencias, ideas, posibles novedades y opinaremos y debatiremos sobre las distintas maneras y modos de ver la fotografía.
La fecha de la próxima tertulia será el 3 de Junio de 2.013
TE ESPERAMOS
ASÍ HAGO MIS FOTOGRAFÍAS
Por Santiago Redondo
Cámara: Canon EOS 40D
Objetivo: Canon EF 24-70 f:2.8L USM (a 42mm)
Telemetría: 1,6" a f:8 ISO 100 Medición ponderada al centro.
Trípode, disparador remoto.
Filtros: Polarizador y ND-4
Localización: Río Infierno, bosque de la Pesanca (Piloña-Caso)
Hola maníacos de la luz.
Tal y como os explicaba en las fotos del ventolín dentro de la madreña, y después de mi pesada disertación sobre la velocidad de obturación, quiero mostraros hoy los resultados, más o menos artísticos, ejem, de aplicar aquella técnica.
Ya sé que éste es un tema muy manido: la típica cascadita de pueblo con el agua de seda (así se llama), pero vale para ilustrar perfectamente aquéllos datos que os di.
Como podéis ver en los metadatos del principio la velocidad es lenta, por lo que el agua "corrió" durante ese tiempo ante el soporte fotosensible registrando éste la trayectoria de la corriente dejando los típicos rastros de seda.
El efecto seda será más acusado cuanto más lenta sea la velocidad. Nada más que explicar sobre la toma, puede gustar o no, pero ilustra perfectamente la velocidad de disparo.
Evidentemente el trípode es imprescindible para que la cámara no se mueva; 1,6" son una eternidad, además he utilizado un disparador remoto inalámbrico y he bloqueado el espejo (ya hemos hablado de ello).
Aunque en la lista de materiales no figura, también he utilizado un nivel para que el horizonte quedara perfectamente recto, aunque puede hacerse después en Ps con Filtro>Corrección de lente, prefiero llevarme la toma ya nivelada, es un "defecto" de mi época de negativo. El nivel es un artilugio pequeño y barato que se encaja en la zapata del flash y te indica cuándo la cámara está nivelada con respecto del horizonte.
Ojito, el nivel que traen los trípodes en las patas NO SIRVEN para nivelar la cámara, sólo nivelan las patas, tendrás que poner uno sobre la cámara o quizá tu rótula traiga uno, ese, el de la rótula, sí que vale.
También vemos en la lista de materiales dos elementos nuevos, dos filtros, dos filtros imprescindibles para el fotógrafo de paisaje: el polarizador y un filtro ND.
Además todos mis objetivos van protegidos con un filtro UV de protección de la marca B+W, son caros, pero, para mi, los mejores. De todos modos, para fotos selectas, como ésta, que estaba pensada exprofeso para un concurso (luego no ganó nada), siempre quito el filtro de protección y dejo el objetivo desnudo, aunque ponga filtros de otro tipo.
Hablemos del polarizador. ¿Qué es un filtro polarizador?.
Recibimos en el objetivo luz rebotada de todas partes, lo que hace el polarizador es ordenar esa luz errática y hacerla entrar por la lente ordenadamente, ¿y para qué necesitamos eso? no nos importa, pero sí que nos importa saber sus efectos, que son muy beneficiosos para el fotógrafo de paisaje.
Tiene tres efectos fundamentales:
1º.- Elimina el brillo de las superficies no metálicas, como agua y cristal, por eso el agua de la toma, a la que le incidía directamente el sol, no presenta reflejos molestos, además hace efecto transparente, precisamente por eliminar los reflejos, por eso se ve esa roca sumergida a la izquierda, que allí, en el bosque, apenas se apreciaba.
2º.-Satura enormemente los colores, por eso es muy apropiado para tomas de flores y bosques, porque filtra la luz azul del cielo.
3º.-Oscurece el azul del cielo volviéndolo dramático y subrayando las nubes azules.
Y es fantástico, porque todos estos efectos son visibles por el visor. Colocamos el filtro en el objetivo. El filtro gira sobre sí mismo, y al girarlo veremos cómo el agua de un río se vuelve transparente dejando ver el fondo quitándole los reflejos y veremos oscurecerse el cielo dramáticamente.
El filtro polarizador funciona mejor o peor dependiendo del ángulo de la luz y, por tanto, de la hora del día. Su funcionamiento es mejor con ángulos de 30 ó 40º.
El "problema" (y ya veremos por qué lo entrecomillo) del pola es que resta dos EV, dos pasos de luz. El filtro es oscuro, y por tanto resta luz de entrada exactamente en dos pasos, dos diafragmas, lo que nos hará usar velocidades más lentas.
El filtro ND, hablemos de él. ND quiere decir neutral density, densidad neutra. Este filtro no hace nada como el polarizador, para lo único que sirve es para restar luz de entrada al objetivo, es decir, para que al sensor llegue menos luz (¿qué tontería, no?) y el número, ND4 en este caso, indica la cantidad de pasos o EV de luz que nos quita, es decir, mi filtro reduce cuatro pasos de luz ¿y para qué?.
Seguro que todos lo sabéis. El polarizador para, como expliqué, saturar el bosque y quitar los brillos del agua, y con el ND resté luz, para obligar a la cámara a trabajar con velocidades lentas y conseguir, así, el efecto seda; esa es la función de los ND, reducir luz para enfatizar el movimiento. Lógicamente, cuanto mayor sea el número, más enfatizado estará el movimiento.
Bien, por qué entrecomillé lo del "problema" del pola, porque en este caso no es tal problema, porque el pola, además de todas sus cualidades, ya, de por sí, es un ND2, es un filtro de densidad neutra de dos pasos. Los llamamos de densidad neutra porque sólo restan luz, no afectan a los colores.
Esta foto está hecha en el famoso f:8, ya sabéis, el punto dulce de mi objetivo, donde su rendimiento es más óptimo, si quitamos el pola y el ND, los 1,6 segundos se hubiesen ido a 1/30 de segundo y no hubiese conseguido el efecto seda.
La toma está en Raw, pasada a tif con ACR y capas de niveles y máscara de enfoque según J. Mª Mellado, se le dio un acabado ortonizado, pero éste es otro tema.
Os pondré más fotos para ver los resultados. No veo ninguna de nadie más.
Saludos.
Cámara: Canon EOS 40D
Objetivo: Canon EF 24-70 f:2.8L USM (a 24mm)
Telemetría: 5" a f:22 ISO 100, medición ponderada al centro y +1/3 EV
Trípode, nivel de burbuja, disparador, polarizador y ND4
Hola fotógrafos, aquí os pongo una foto de la misma factura que la anterior, cascada con agua efecto seda.
Esta vez he forzado más el objetivo porque lo he llevado hasta f22, he cerrado totalmente el diafragma, con lo que he aumentado aún más el tiempo de exposición.
En estas aperturas los objetivos van perdiendo nitidez por los bordes, pero aquí se recogen los frutos de ahorrar laboriosamente para un objetivo de gama alta, en esta toma no existe, prácticamente, disminución de la calidad en los extremos de la toma.
Es curioso ver cómo la gente compra cuerpos de cámaras muy sofisticados, incluso cuerpos full-frame y luego les colocan objetivos ni de gama media, sino de gama baja, objetivos sin calidad incapaces de cubrir las exigencias de un sensor de ese tamaño.
Debería de ser todo lo contrario, hacer la inversión fuerte en cristalería, que es, al fin y al cabo, el ojo de la cámara.
Yo soy bajito y feo, jejejeje, pero veo muy bien, ¿no es eso mejor que ser un adonis y estar ciego?
Disculpadme la comparación tan burda, pero ocurre lo mismo con la cámara, de poco o nada nos sirve un cuerpo de cámara de alto rendimiento si en el extremo le colocamos un cubilete de parchís con culos de botella.
No quiero herir sensibilidades, pero es así. Bien es cierto que estos objetivos hacen su labor útil cuando uno empieza y vas cogiéndole gusto a la fotografía, pero llega un momento que ya no vale, porque resulta que la fotografía nos ha gustado y empezamos a exigir más calidad y, no nos engañemos: el 98% de la bondad o demérito de la toma le corresponde a la lente. Si ésto os gusta y seguís fotografiando, y siempre, por supuesto, en la medida de las posibilidades de cada uno (hablamos de objetivos de mucho dinero), ahorrad, haced el esfuerzo y compraos objetivos luminosos, merecen la pena.
Bueno, la foto no tiene nada más, los mismos filtros con los efectos ya descritos en la anterior.
Deciros que la localización es el mismo sitio, el río Infierno, aunque en un día diferente.
El bosque de la Pesanca es una ruta preciosa. Los primeros tres o cuatro kilómetros son muy sencillitos y son, precisamente, donde el río es más asequible. Estas tomas están realizadas después de caminar apenas una hora.
Un saludo a todos.
Cámara: Canon EOS 5DMarkII
Objetivo: Canon EF 24-70 f:2.8L USM (a 28mm)
Telemetría: 1/40 a f:8 ISO 100 Medición puntual y +1/3 de compensación de exposición.
Trípode, nivel de burubuja y filtro polarizador.
Hola amigos fotógrafos. Os presento una nueva, y última, foto relacionada con el filtro polarizador, tomada en el bosque de Muniellos, en la laguna, donde termina la ruta. En ella se aprecia a la perfección una de las tres propiedades fundamentales de este filtro imprescindible, resaltar el cielo oscureciéndolo a la vez que enfatiza las nubes.
Daos cuenta cómo el efecto es más evidente a medida que se cierra el ángulo con respecto del eje de la cámara.
Como siempre, trípode, y nivel, f:8 o f:9 son fundamentales para estas tomas, ya os expliqué lo del punto dulce del objetivo. El enfoque está en manual para enfocar a la distancia hiperfocal, que con 28mm y f:8 se sitúa en 3,27 metros. Un día hablaremos de la distancia hiperfocal, es muy importante.
Por último comentaros que si vais a comprar un filtro polarizador haceos con el más caro que vuestro bolsillo os permita. Ha de ajustarse al diámetro de vuestro objetivo, con lo que saldrá más económico comprar un soporte (tipo Cokin) y un solo filtro, de otro modo tendréis que tener un filtro para cada objetivo.
Tened en cuenta también que hay dos tipos de polas, lineales y circulares. El lineal es para objetivos manuales y el circular para autofocus, así pues, deberéis comprar un polarizador circular. El filtro puede costar unos 80€, más soporte y anillo adaptador, si es de la marca Lee será bastante más caro.
Un cordial saludo.